Автор Тема: Разные полезности  (Прочитано 4853 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн vOFFka

  • Заместитель Председателя Федерации
  • Совет Федерации
  • проффи
  • *****
  • Сообщений: 2497
  • Карма: +13/-6
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
    • ZRC
Разные полезности
« : 12 Октября 2012, 06:57:40 »
Типичные ошибки водителя

Не надо думать, что два месяца стажа за рулем и дважды помятое крыло — достаточный водительский опыт.

В молодом возрасте совершается больше ошибок, молодые слишком эмоциональны, не допускают критики и не могут согласиться с тем, что наши дороги не годятся для «Формулы-1».

Слишком свободная посадка за рулем, произвольное положение рук, ног и корпуса способствуют снижению внимания.

Положение водителя должно быть таким, чтобы он в любой момент мог предпринять немедленные действия по предотвращению аварии. Он всегда должен быть готов резко повернуть руль нажать на педаль тормоза.

Характерная ошибка новичков — перенапряжение всего тела при излишне согнутых руках.

Это свидетельствует прежде всего о неуверенности водителя. Вполне вероятно, что такой водитель забывает включать поворотники, запаздывает с торможением, делает много нецелесообразных движений. Напряженные мышцы шеи мешают производить нормальный обзор.

Лучше всего перед выездом принять оптимальную позу и не менять ее без необходимости. Мышцы рук и корпуса расслабьте, старайтесь не делать резких движений, все операции выполняйте заблаговременно.

 Частая смена ускорений и торможений нежелательна;

Резкие ненужные разгоны будут сочетаться с замедлениями, нервирующими водителя машины, которая следует за вашей. Откажитесь от резких нажатий на газ, не превышайте оптимальный режим работы двигателя, следите за сохранением дистанции

Другая ошибка — типичное для начинающих водителей отсутствие чувства педали, умение тронуться с места. Такой водитель обычно преждевременно переходит на повышенные передачи, но теряет динамику движения из-за больших пауз при переключении передач.

Сбавлять скорость нужно вовремя.

Запаздывание с прекращением дросселирования приводит к слишком частому применению тормоза. Кроме того, автомобиль дергается, замедляет движение не плавно, а резко. При утрате чувства педали тормоза нужно стараться следить за всем потоком, а не только за впереди движущимся автомобилем и продумывать маневры впереди идущего транспорта.

Начинающие водители часто тормозят слишком поздно и, следовательно, резко.

В результате можно потерять управление из-за блокировки колес.

Старайтесь держать дистанцию, занимайте в соответствии с Правилами крайний правый ряд. Удерживайтесь от соблазна перестроиться.

Неумение предугадать возникновение препятствий приводит к необходимости производить резкие маневры.

Другая грубая ошибка управления машиной — отпускание руля при выравнивании автомобиля. «Приемы опережающего руления» — так по-научному называют умение владеть рулем. В число данных приемов входит и плавное круговое руление на поворотах.

Нельзя держать руки в нижнем секторе руля.

Это приводит к резкому ступенчатому рулению, затрудняет круговое руление, при котором необходимо вовремя перехватывать руль руками. Руки следует держать в верхнем секторе руля, условно говоря, на 9—10 и 2—3 часах.


Нельзя входить в поворот на повышенной скорости.

Даже если автомобиль сохранит устойчивость, вы не сможете вовремя довернуть руль и в результате окажетесь на полосе встречного движения или на обочине. Нельзя также переключать скорость или тормозить на повороте. При возникновении заноса прекратите его плавной траекторией и плавным нажатием на газ.

Характерная ошибка новичков — ранний вход в поворот или вход в поворот и» заторможенных колесах.

В первом случае вы наедете на бордюр, второе грозит заносом. Заноса на повороте новички «достигают» и при резком нажатии на газ при выходе из поворота. Вместо заноса вы можете отделаться маятниковым выравниванием, по которому любой узнает «чайника». Будьте более внимательны на конечной фазе прохождения поворота.

Прежде чем тронуться с места, посмотрите на край переднего крыла со стороны попутчика.

Важно видеть этот край. Если вы его не видите нужно изменить положение сиденья, сесть выше и удобнее, что обеспечит большую обзорность.

Нельзя затягивать ремни туго. Ремень не корсет, а вы не дама старой закалки. Однако ремень не должен и болтаться,

Правильным считается положение, при котором между ремнем и грудью проходит рука, когда вы сидите, плотно опершись на спинку.

Нельзя двигаться накатом на длинных спусках.

В этом случае придется сдерживать автомобиль рабочим тормозом, что в конце концов моя привести к перегреву тормозных механизмов, снижению эффективности их работы или да заклиниванию тормозов.

Движение на высокой скорости па гравийному или щебеночному покрытию может привести к опрокидыванию.

Скорость 55 км/ч является предельной на гравийной дороге. При большей скорости вели опасность того, что колеса потеряют сцепление с поверхностью (поверхность гравийки похожа на стиральную доску), и вы потеряете управление. Особенно опасна мокрая дорога, пишет издание Oavto.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2012, 05:24:19 от vOFFka »


ВАЗ 21063 1300cc МТ
Toyota Corolla Spacio 1600сс АТ
Ford Fusion 1600cc MT
Renault Megan 3 1600cc CVT

Оффлайн vOFFka

  • Заместитель Председателя Федерации
  • Совет Федерации
  • проффи
  • *****
  • Сообщений: 2497
  • Карма: +13/-6
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
    • ZRC
Re:Разные полезности
« Ответ #1 : 12 Октября 2012, 07:03:17 »
Сезонное хранение покрышек

"Обувь" для современных автомобилей достаточно дорога и поэтому хранение резины должно быть налажено должным образом.

 Автомобильная шина, это единственное что связывает автомобиль с дорогой и от ее технического состояния зависит безопасность движения. Помня об этом, большинство владельцев по мере износа шин приобретают новый сезонный комплект резины и стараются щадящее эксплуатировать свой автомобиль, надеясь отъездить на новой резине несколько сезонов. Но даже если хозяин ездит крайне аккуратно, неправильное сезонное хранение шин может свести на нет все его старания.

Современная резина имеет сложное строение и способна выдерживать колоссальные нагрузки во время движения. Корд находящийся внутри каждой шины имеет силовое строение и его задача держать форму шины весь срок ее эксплуатации, гарантируя этим сохранность заводских характеристик.

Корд сделан надежно и рассчитан на долгий срок службы, но он «боится» ударов и серьезных проколов. Знакомая многим ситуация, при попадании колесом в глубокую выбоину, страдает не только шина, но и сам диск, который иногда даже не подлежит восстановлению. На шине же после удара появляется заметная шишка, говорящая о том, что лопнула силовая основа корда шины и она пригодна разве что на запаску и то, это крайне опасно.

Подобное нарушение структуры корда происходит, когда организовано неправильное хранение резины, только с растяжкой во времени. Эластичность резины прекрасно сказывается на ее ходовых качествах, но отрицательно при ее неправильном межсезонном хранении. Если скажем шину повесить на штырь в гараже и оставить так на полгода, пока длится весенне-летний сезон, то к концу такого хранения шина получит деформацию своей полки, которой она ложится на диск и, стало быть, будет непригодной для эксплуатации.

Когда шины складывают в стопку, это также ведем к деформации резины и нарушению структуры корда. Иногда на стопку резины еще и накладывают различные гаражные предметы, забывая о деформации резины.

При сезонном хранении шин на их состояние оказывают заметное отрицательное влияние прямые солнечные лучи, вызывающие их преждевременное старение, температура и влажность в помещении и соседство с любого рода химией или горюче-смазочными материалами.

Правила хранения резины:

• Помещение не должно освещаться прямыми солнечными лучами
• Влажность воздуха не должна превышать 60%, а температура воздуха должна быть порядка 10-25 градусов Цельсия.
• В помещении не должно быть никакой химии или ГСМ.
• Шины без дисков должны храниться на стеллажах в вертикальном положении, и переворачиваться раз в месяц.
• Шины на дисках хранятся в стопках либо в подвешенном состоянии.
• Давление доведено на время хранения собранных колес до обычного давления при эксплуатации.
• Шины перед хранением должны быть тщательно вымыты и высушены. Желательно сверху нанести консервант для хранения шин.
• На каждую шину ставится метка где она стояла на автомобиле, например ПЛ – переднее левое и т.д., когда шина имеет направленный рисунок, то достаточно сделать метки по осям – ПО – передняя ось, ЗО – задняя ось.

 Это совсем несложные правила, знание которых поможет вам правильно организовать хранение резины и сохранит ее на несколько сезонов эксплуатации, пишет интернет-издание Avto-sovetu.ru.


ВАЗ 21063 1300cc МТ
Toyota Corolla Spacio 1600сс АТ
Ford Fusion 1600cc MT
Renault Megan 3 1600cc CVT

Оффлайн vOFFka

  • Заместитель Председателя Федерации
  • Совет Федерации
  • проффи
  • *****
  • Сообщений: 2497
  • Карма: +13/-6
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
    • ZRC
Re:Разные полезности
« Ответ #2 : 12 Октября 2012, 07:18:27 »
Защита от угона: диагностический разъем
Эта статья расскажет об одном очень важном и простом способе защиты от угона. Каждый современный автомобиль имеет диагностический разъём, который служит для проверки оборудования автомобиля при помощи диагностического стенда подключаемого к этому разъёму.

 Этот же разъём используется для того, чтобы прописать новые ключи в случае утраты старых. Его же можно использовать для того, чтобы отключить иммобилайзер. Этим же разъёмом могут воспользоваться угонщики, применяя компактные приспособления для электронного взлома.

 Оно позволяют отключить штатный иммобилайзер и завести двигатель. Необходимо лишить злоумышленника возможности подключиться к этому разъёму. Для этого нужно купить подходящий по размерам и числу контактов новый разъём с ответной частью, то есть и “мама” и “папа”. Кто знаком с электроникой хорошо понимает, о чём идёт речь. Лучше всего использовать надёжные разъёмы применяемые в оборонной промышленности. Затем нужно записать какие по цвету провода и куда обжаты в штатном разъёме. Один из вариантов штатного диагностического разъёма Вы видите на фото. После этого штатный разъём демонтируется (выкусывается) с автомобиля, а вместо него следует припаять другой, ” маму” купленного разъёма, который нужно закрепить примерно в том же месте.

Для того, чтобы к новому разъёму можно было подключить штатное диагностическое оборудование, делается переходник, кабель длиной примерно 25 см. Кабель состоит из “папы” купленного разъёма и “мамы” того диагностического разъёма, который мы демонтировали с автомобиля. Распайка кабеля должна быть такой, чтобы при подключении переходника обеспечивалась необходимая коммутация проводов, которую мы записали перед демонтажём разъёма. Вновь изготовленный переходник не следует держать в автомобиле, его нужно хранить отдельно. Он будет нужен только при посещении станции технического обслуживания. На фото показан один из вариантов такого переходника.

Для того, чтобы ещё больше затруднить угонщику подключение к шине программирования, целесообразно все провода подходящие к вновь припаянному разъёму закрасить в один цвет. Более хитрый вариант оставить старый диагностический разъём на прежнем месте, как обманку, отключив от него шины программирования. Действующий диагностический разъём расположить в потайном месте также с переходником. Следует сказать, что данные методы не являются панацеей, они лишь существенно увеличивают время необходимое для угона, так как злоумышленнику придётся искать другое место для подключения к шине программирования, так называемой CAN шине. Кроме перепиновки диагностического разъёма необходимо сделать подобную операцию с блоком ЭБУ (электронный блок управления), пишет издание Avto-sovet.


ВАЗ 21063 1300cc МТ
Toyota Corolla Spacio 1600сс АТ
Ford Fusion 1600cc MT
Renault Megan 3 1600cc CVT

Оффлайн vOFFka

  • Заместитель Председателя Федерации
  • Совет Федерации
  • проффи
  • *****
  • Сообщений: 2497
  • Карма: +13/-6
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
    • ZRC
Re:Разные полезности
« Ответ #3 : 12 Октября 2012, 07:22:28 »
Если не работает обогрев заднего стекла
Достаточно неприятная ситуация – не работает обогрев заднего стекла.

 Это незаменимая функция, необходимость которой особенно начинают ценить, когда она отказывается работать в момент его запотевания. Это вынуждает водителя останавливаться и протирать заднее стекло, так как запотевшее стекло создает нулевую видимость.

Обычно обогрев востребован при сезонных утренних перепадах температур воздуха и зимой во время попадания снега или обледенения стекла.

Почему не работает обогрев заднего стекла?

Причин в этой ситуации может быть несколько:

• Перегорел предохранитель или его плохой контакт в гнездах ( первое, что надо проверять при любой неисправности)
• Неисправен выключатель
• Выход из строя реле
• Плохой контакт на входных клеммах обогревателя , либо соскочила клемма.
• Неисправность проводки
• Разрыв в нитях обогревателя

Как видно цепочка несложная и необходимо просто пройтись по ней с автомобильным тестером поэтапно проверяя, приходит ли питание, пока не будет найден элемент, где питание отсутствует. Когда же перегорел кусочек нагревательного элемента, то можно воспользоваться железными опилками, клеем по стеклу (или универсальному БФ 2) и магнитом.

Найдя разрыв, зачистить место разрыва , приложить (нужен помощник) магнит с другой стороны стекла и насыпать мелкие металлические опилки на место разрыва , затем сверху покрыть клеем. Соединение, таким образом, будет восстановлено.

Для того, чтобы избавиться от запотевания, когда не работает обогреватель заднего стекла или он вообще не предусмотрен в конструкции автомобиля, можно воспользоваться автомобильным вентилятором или тепловентилятором, рекомендует издание "Автосоветы".


ВАЗ 21063 1300cc МТ
Toyota Corolla Spacio 1600сс АТ
Ford Fusion 1600cc MT
Renault Megan 3 1600cc CVT

Оффлайн vOFFka

  • Заместитель Председателя Федерации
  • Совет Федерации
  • проффи
  • *****
  • Сообщений: 2497
  • Карма: +13/-6
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
    • ZRC
Re:Разные полезности
« Ответ #4 : 12 Октября 2012, 07:23:25 »
Автомобиль не заводится – что делать
Алгоритм поиска неисправностей, из-за которых отказывается заводиться двигатель в машинах с карюраторами или инжекторами.

Только стоит погоде испортиться — после оттепели вновь стрелка термометра опускается ниже нуля — как, по наблюдениям автора, 1-2 автомобиля в забитом машинами дворе многоэтажки с утра отказываются заводиться. Автомобилисту, попавшему в такую ситуацию, не позавидуешь: опоздание на работу, обморожение рук, нервный стресс и потраченные на эвакуатор или буксир деньги. А затем — траты финансов на исправление поломки на СТО. Но часто жалко даже не денег, а времени — на всю эту возню уходит, по моим подсчетам, 1-2 рабочих дня, а если мастер занят, то и до недели (при наличии всех запчастей).

 Естественно, до такого лучше не доводить, а своевременно производить профилактику. Причем, для этого вовсе не обязательно ехать на СТО: большую часть работ можно сделать самостоятельно. Мы подготовили ряд советов из личного опыта.

 Если аккумулятор в полном порядке и видимой причины, которая влияет на холодный пуск, нет — поломку придется поискать. Ниже приведен алгоритм для карбюраторного автомобиля (старых иномарок, а также российских и украинских авто, выпущенных до 2006 года).

Машина с карбюраторным двигателем

 1. Скорее всего, отказала одна из составных частей системы зажигания, и бензин не воспламеняется. Внимательно осмотрите все снаружи: не отвалились ли провода, цела и суха ли крышка трамблера, не подвисает ли на ней центральный электрод... После этого нужно вынуть центральный провод, закрепить его около массы с зазором 5-7 мм (нужен помощник). Теперь крутим стартер и смотрим, есть ли искра. Если искра проскакивает — проблема не в системе зажигания. Нет искры? Проверьте контакты на всех компонентах: катушка зажигания, трамблер, коммутатор. Если это не помогло, авто нужно буксировать на СТО. Отметим, что часто причиной проблем на таких двигателях является неисправный датчик Холла (см. на фото внизу). Он находится обычно в трамблере. Лечится эта болезнь только его заменой.

 2. Если искра есть, значит, в блок цилиндров просто не подается топливо. В этом случае проверяем вначале бензонасос (если снять фильтр, должен литься бензин), затем топливный фильтр (если он забит, снимите его и продуйте). Нередко в проблемах с пуском виноват «заклинивший» карбюратор (его нужно регулярно обслуживать — промывать спецжидкостью и регулировать). В этом случае попробуйте снять крышку и проверить, не «залипла» ли одна из его подвижных частей (на моем старом авто такая проблема была дважды). Если авто заводится и сразу глохнет, проблема может заключаться в неисправном датчике холостого хода (его нужно выкрутить и заменить на новый).

Машина с инжекторным двигателем

 Если справиться с карбюраторным двигателем своими силами вполне можно, то в случае проблем с инжектором что-либо предпринять без набора спецоборудования и глубоких технических знаний практически невозможно — нужно тянуть машину до СТО. С другой стороны, инжекторные системы зажигания выходят из строя крайне редко. Мы постараемся привести несколько общих советов, которые, как ни странно, на практике доказали свою эффективность при низких температурах.

 1. В первую очередь опять же стоит проверить свечи. Свечным ключом необходимо по очереди выкрутить все четыре свечи и внимательно их осмотреть. Если наконечники покрыты бурым нагаром, их можно попробовать почистить либо необходимо загрязненные свечи просто заменить. При температуре 20-25 градусов ниже нуля холодные свечи можно раскалить на газовой плите и вкрутить назад: помогает завестись.

 2. Из-за некачественного топлива форсунки часто забиваются и плохо распыляют топливо, соответственно, свеча не может поджечь смесь. Поэтому их нужно очистить. Поможет добавление в бак спецраствора, который очищает от нагара. Если не помогло, очистку инжектора проведут на СТО при помощи cпецоборудования.

 Дизельный двигатель зимой может создать очень много проблем в случае заправки некачественным либо летним дизтопливом. В первом случае при попадании в сернистую солярку воды очень быстро погибают насос-фосунки (вода, сера и высокая температура приводят к образованию серной кислоты). Выход один — не заправляться где попало. Кроме того, по этой причине нужно своевременно менять фильтры-сепараторы.

 В случае же заправки качественным, но не соответствующим сезону дизтопливом, оно просто замерзнет. Во избежание такой проблемы рекомендуется добавлять к дизтопливу при заправке специальную депрессорную присадку (можно использовать вместо нее керосин, но его сейчас достать сложно).

 Еще одна стандартная проблема — выход из строя свечи накала (при плюсовой температуре эта проблема себя никак не проявляет — ее легко «проморгать»). Но при «минусе» даже одна неработающая свеча может нарушить процесс воспламенения топлива и двигатель не заведется, либо будет работать неровно. Неисправные свечи нужно заменить, причем сразу весь комплект.

 Укорачивает жизнь свече неисправная топливная аппаратура, например, загрязненная или изношенная форсунка, направляющая мощную струю топлива непосредственно на рабочий элемент нагревателя. Еще одна причина проблем — неисправное реле управления (требуется замена).

Разряженный аккумулятор

 Очень часто аккумулятор не держит заряд по причине износа — через 4-5 лет эксплуатации его рекомендуют менять. Вторая возможная причина — вы случайно оставили невыключенными фары, габариты либо магнитолу. В этом случае авто можно попробовать завести с «толкача»: попросить прохожих толкнуть машину и на скорости около 20 км в час, включить вторую передачу.

 Если АКБ полностью разряжена либо на авто стоит коробка-автомат, нужно «прикурить» свой аккумулятор от другой машины. Для этого вам понадобятся спецпровода с зажимами — их можно купить на ближайшей заправке либо в супермаркете. Черный провод подключается к «минусу», красный — к «плюсу» и обратной стороной к соответствующим клеммам. Правда, водителю автомобиля-донора придется минут 10-15 сидеть за рулем и «газовать» — до тех пор, пока севшая АКБ не зарядится. Многолетний опыт показывает, что электропроводке донора такой старт не вредит никак.

 Существуют также модели прикуривателей, работающие от розетки. В них есть смысл, если вы заводитесь в гараже либо у вас свое СТО. Кроме того, на случай сильных морозов (от -15—20 градусов) можно купить сетевую зарядку (порядка 300 грн.) и, сняв АКБ, подзарядить ее от розетки дома.


ВАЗ 21063 1300cc МТ
Toyota Corolla Spacio 1600сс АТ
Ford Fusion 1600cc MT
Renault Megan 3 1600cc CVT

Оффлайн vOFFka

  • Заместитель Председателя Федерации
  • Совет Федерации
  • проффи
  • *****
  • Сообщений: 2497
  • Карма: +13/-6
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
    • ZRC
Re:Разные полезности
« Ответ #5 : 12 Октября 2012, 07:24:31 »
Как защитить автомобиль от ржавчины
Камни, вылетающие из-под колес, царапают крылья, колесные арки и пороги – именно здесь чаще всего возникает очаг коррозии.

 Сколы краски, глубокие царапины на лакокрасочном покрытии кузова автомобиля — явление достаточно распространенное и опасное. Отсутствие краски открывает доступ влаге к незащищенной поверхности металла, что очень быстро приводит к появлению очага коррозии.

 И было бы полбеды, если бы эти очаги коррозии остались на участке, где отсутствует краска. Но они расширяются не только вглубь металла, но и вокруг, проникая под слой краски и вызывая ее вздутие.

 Если в такой ситуации не принять срочные меры, уже через год последствия будут плачевными. Сколы или трещины наиболее характерны для передней лобовой части капота и крыльев, колесных арок и порогов. Причины их появления — камни, вылетающие из-под колес машины, своей или других. Некоторые автовладельцы защищают свои автомобили от подобных неприятностей путем установки специальных чехлов на переднюю часть машины, получивших в народе название «намордники».

Лечение свежих царапин

 Разберемся сначала, как избежать появления коррозии металла в местах скола краски и глубоких царапин. Для этих целей можно использовать комплект, предназначенный для быстрой заделки мелких сколов и глубоких царапин на любом лакокрасочном покрытии кузова. Срок службы такой защиты — несколько месяцев. В комплект входят: пакетик с автошампунем, очиститель царапин и сколов, цветообогащенный восковый карандаш и полирующая салфетка. После тщательной мойки автомобиля с применением автошампуня для обезжиривания и удаления остатков грязи с поврежденных участков, согласно инструкции, нами был использован очиститель царапин и сколов. Далее была проведена операция закрашивания поврежденных участков. Заключительным этапом стала полировка. Ее цель — удалить с поверхности кузова остатки карандаша и придать лакокрасочной поверхности блеск.

 Использовать комплект желательно «по горячим следам», пока поверхность металла в месте скола или царапин не успела покрыться слоем ржавчины. Старые повреждения с явно выраженными признаками коррозионных процессов на незащищенной поверхности металла. Карандаш мало чем поможет, так как материал, из которого он изготовлен, плохо цепляется к поверхности и отваливается уже через несколько дней.

 Что касается заделки царапин, то здесь также есть свои особенности. Царапины, имеющие ширину не более 1-1,5 мм, закрашиваются этим средством так же хорошо. А вот тонкие и неглубокие царапины в виде рисок карандашом замаскировать невозможно. От них лучше избавиться путем полировки лакокрасочного покрытия.

 В качестве совета заметим: не стоит пугаться отсутствия в продаже карандаша нужного оттенка. Семи базовых цветов карандашей вполне достаточно, чтобы сделать сколы и царапины практически незаметными. Удобен этот комплект и тем, что, находясь всегда под рукой — в бардачке автомобиля, не требует специальных подготовительных операций и может использоваться в любое время. Через какое-то время автомобиль все же придется подкрашивать или перекрашивать, однако в этом случае вам не нужно будет искать способ удаления ржавчины и ее последствий, что иногда обходится довольно дорого, как и кузовной ремонт.

Удаление ржавчины

 Если по каким-то причинам свежий скол вовремя не был замечен и открытый участок металла покрылся ржавчиной, его «лечение» происходит по-другому. Первостепенная задача — удалить ржавчину. Наждачной бумагой или шлифовальным кругом скол размером 1 - 3 мм от ржавчины не очистишь, здесь нужны препараты автохимии. В автомагазинах и на рынке для этих целей продаются преобразователи или, как их еще называют, «уничтожители ржавчины» отечественных и зарубежных производителей. В их состав входят сильнодействующие химические препараты, уничтожающие ржавчину и образующие идеальную для кузовных и малярных работ поверхность.

 Для эффективного удаления ржавчины советуем использовать современные преобразователи ржавчины в грунт. Уникальное сочетание химических элементов этих составов обеспечивает им быстрое (всего за несколько минут) проникновение к основанию ржавчины, превращая ее в готовое для окраски прочное покрытие (окисел-грунт). Некоторые из этих препаратов могут использоваться даже на влажной поверхности.

 Чтобы мелкие загрунтованные точки не выделялись на общем фоне автомобиля, рекомендуем их подкрасить. Для этого не обязательно проводить компьютерный подбор краски. Достаточно использовать краску цвета автомобиля. Другой оттенок цвета в этом случае будет заметен только с очень близкого расстояния.

Профилактика сколов

 Предостеречь лакокрасочное покрытие порогов и арок колес от появления сколов можно, используя специальные эластичные или твердые защитные покрытия. Обрабатывать им поврежденные части кузова можно как до, так и после покраски. Срок службы такой защиты достаточно большой — от 5 до 10 лет в зависимости от условий эксплуатации.

 В этих же целях можно использовать и другие упругие покрытия. Правда, они имеют свои преимущества и недостатки. Преимущества — обеспечивают не только защиту от сколов и царапин, но и выполняют функцию шумоизоляции. Недостатки — обработанные поверхности могут приобретать бугристую форму и требуют дополнительной покраски под цвет автомобиля.

 Если вы с антикоррозионной профилактикой опоздали, вернуть автомобилю прежнюю идеальную внешность может только покраска — полная или частичная. В обоих случаях потребуются существенные материальные и временные затраты: в первом — на компьютерный подбор краски и поиск хорошего, но «дорогого» маляра, который умеет качественно подготавливать и красить поврежденные участки; во втором — на приобретение краски, подготовку и покраску всего автомобиля. Что предпочесть? В каждом конкретном случае имеется свой вариант ответа. Следует учитывать много факторов — марку, возраст и состояние автомобиля, качество его окраски и антикоррозионной защиты, советует издание Auto.bigmir.


ВАЗ 21063 1300cc МТ
Toyota Corolla Spacio 1600сс АТ
Ford Fusion 1600cc MT
Renault Megan 3 1600cc CVT

Оффлайн vOFFka

  • Заместитель Председателя Федерации
  • Совет Федерации
  • проффи
  • *****
  • Сообщений: 2497
  • Карма: +13/-6
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
    • ZRC
Re:Разные полезности
« Ответ #6 : 12 Октября 2012, 07:25:27 »
Как не уснуть за рулем
Любой водитель знает, что засыпание за рулем автомобиля чревато самыми печальными последствиями.

 Без преувеличения можно утверждать, что сонный водитель так же опасен, как и пьяный. И самое опасное в этой ситуации то, что часто сон одолевает водителя незаметно.

Конечно, если вы понимаете, что не выспались то лучше всего просто отложить поездку. К сожалению не всегда это возможно, и тогда можно принять некоторые меры. Пожалуй, самое популярное и известное средство это крепкий кофе, правда подходит данный вариант для людей, у которых не медицинских противопоказаний к этому напитку. После чашки кофе примерно пару часов вы будете ощущать себя бодро, только не нужно пить кофе после приема пищи, иначе эффект может быть обратным, и вас будет клонить в сон.

Постарайтесь не есть много перед длительной поездкой. Во время езды приоткройте в машине окно, поступающий в салон свежий воздух подействует ободряюще. Кстати, в слишком «натопленной» машине риск уснуть намного выше. Желательно включить в автомобиле музыку, лучше всего радио, потому что там музыкальные фрагменты обычно перемежевываются с различными рекламными вставками или словами диктора, то есть будет отсутствовать монотонность звучания. Если в автомобиле вы едете с пассажиром, то можно завязать с ним беседу, это поможет вам не заснуть.

Если вы чувствуете, что сон начинает одолевать, то не нужно этому противиться, вы можете даже не заметить, как уснете, а это очень опасно. Самое лучшее - сделать остановку и хотя бы немного поспать. Поверьте, даже короткого сна в 15-20 минут будет достаточно, чтобы помочь справиться с сонливостью. В крайнем случае, можно хотя бы немного походить и размяться, выйдя из машины. Есть еще и такой действенный способ, как умывание прохладной водой, причем некоторые утверждают, что минералка с газом в этом случае подходит лучше, чем обычная вода.

Во время поездки старайтесь не смотреть в одну точку, периодически переводите свой взгляд на обочину дороги, другие автомобили, панель приборов. Если вам часто приходится ездить ночью, и сталкиваться с проблемой сонливости за рулем, то подумайте о покупке специального электронного устройства «против сна», которое специально разработанное для водителей. Этот электронный «антисон» крепится на ухо и будит водителя, если он начинает засыпать и его голова наклоняется.

Некоторые водители для того чтобы взбодриться прибегают к помощи различных энергетических напитков вроде Ред Булл, Энерджи, Адреналин Раш и пр., но тут как и в любом деле нужно соблюдать меру, и больше одной-двух банок выпивать не стоит. В составе энергетических напитков основное действующее вещество, это кофеин, который, как уже давно известно, возбуждающе действует на центральную нервную систему человека и не дает уснуть, но с прекращением его действия, начинает сильно клонить в сон.

И чем больше выпивается банок энергетических напитков для поддержания бодрости, тем сильнее устаёт организм в конечном результате, учитывая, что каждая последующая баночка напитка будет действовать все меньше и меньше. И в какой-то момент можно понадеяться на напиток и уснуть за рулем. Так что, с энергетиками будьте аккуратнее.

Получается, что самое лучшее средство от сна - это сам сон и есть! Но если сон в планы всё же не входит, и во что бы то ни стало необходимо ехать или просто не спать - способы все же есть!


ВАЗ 21063 1300cc МТ
Toyota Corolla Spacio 1600сс АТ
Ford Fusion 1600cc MT
Renault Megan 3 1600cc CVT

Оффлайн vOFFka

  • Заместитель Председателя Федерации
  • Совет Федерации
  • проффи
  • *****
  • Сообщений: 2497
  • Карма: +13/-6
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
    • ZRC
Re:Разные полезности
« Ответ #7 : 12 Октября 2012, 07:26:40 »
Неравномерный износ шин
На исправном автомобиле шины изнашиваются равномерно и выхаживают свой ресурс до предельного значения остаточной глубины протектора, что служит индикатором износа.

 Остаточная глубина протектора различна для разного типа транспортных средств и записана в Правилах дорожного движения.

Когда достигается предельное состояние по износу протектора шины, правила запрещают дальнейшую эксплуатацию таких транспортных средств. Это требование правил служит обеспечению безопасности движения, особенно когда дороги мокрые, покрыты грязью, в летний период, а в зимний период снегом и льдом.

Если автомобиль не попадал в глубокую выбоину, не цеплял бордюр, в общем не получал воздействие на шины извне, но тем не менее происходит неравномерный износ резины, значит в ходовой части или геометрии кузова есть проблемы.

Неравномерный износ шин может быть вызван и неквалифицированным монтажом шины на обод, перегрузкой автомобиля, нарушением нормального давления в шине, неумелым вождением авто или повышенным динамическим дисбалансом колеса в сборе, а также неправильным межсезонным хранением шин.

Чаще всего это отклонение от норм углов установки передних колес авто, схождение и развал колес, а также неудовлетворительное состояние амортизаторов.

Так повышенное или пониженное давление в шинах, высокая температура летом, резкие торможения или ускорения, заносы, перегрузка транспортного средства сказывается на разогреве материалов составляющих шину, ускоряя усталостные разрушения и вызывая их износ при часто повторяющихся знакопеременных деформациях.

 Несоблюдение давления является одной из главных причин, влияющих на преждевременный износ шин.

Часто встречающаяся ситуация. «Полетел» рулевой наконечник и хозяин, купив новый, для того чтобы «отбить» потраченные кровно заработанные, не обращается на СТО, а меняет его в гараже сам или у знакомого гаражного мастера.

В любом случае, после замены рулевого наконечника необходимо обратиться в пункт сход-развал, чтобы восстановить сбитые значения регулировок. Если после замены наконечника не восстановить величину схождения колес, то неравномерный износ резины не заставит себя долго ждать.

Снижение давление в шине значительно ускоряет неравномерный ее износ и ухудшает управление автомобилем, так как увеличивается пятно контакта шины с дорогой, что увеличивает нагрузку на рулевое управление. Это сразу заметно даже при трогании с места, когда резко увеличивается усилие на руле, значит спущено или частично спущено колесо и необходимо сразу принять меры.

При эксплуатации с низким давлением изнашиваются края шины, а при слишком высоком давлении средняя ее часть. В среднем снижение давления шины на 20%, сокращает ее «жизнь» не 30%.

При превышении давления в шине резко возрастает тормозной путь, из-за уменьшения пятна контакта и как следствие уменьшения сцепных свойств, происходит срыв шин в скольжение на мокрых участках дороги. Все дорожные неровности передаются на рулевое управление, подшипники колес и подвеску, увеличивая нагрузку на эти элементы и ускоряют их износ.

При наезде на бордюр часто повреждается боковая стенка шины иногда даже до образования шишки на колесе, что говорит о разрушении ее корда.
У перегруженных шин при эксплуатации постепенно разрушаются боковые стенки, появляются круговые продольные трещины каркаса.

Повышенный дисбаланс колеса, радиальное биение шины и обода отражается в виде одного или нескольких парных удлиненных пятен износа на протекторе шины.

 Отклонение углов установки колес от необходимых значений вызывает односторонний износ резины, что одновременно отражается на износе элементов подвески и расходом топлива.

Не забывайте проверять состояние установки колес в пунктах сход-развал, что позволит вам выявить нарушение в регулировке на ранней стадии и убережет дорогую сегодня «обувь» для вашего авто от неравномерного износа шин и продлит срок их эксплуатации, пишет издание "Автосоветы".


ВАЗ 21063 1300cc МТ
Toyota Corolla Spacio 1600сс АТ
Ford Fusion 1600cc MT
Renault Megan 3 1600cc CVT

Оффлайн vOFFka

  • Заместитель Председателя Федерации
  • Совет Федерации
  • проффи
  • *****
  • Сообщений: 2497
  • Карма: +13/-6
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
    • ZRC
Re:Разные полезности
« Ответ #8 : 12 Октября 2012, 07:27:38 »
Как самому подкрасить бампер
Бампер первым принимает на себя удар и потому чаще обычного нуждается в ремонте, который в некоторых случаях можно осуществить самостоятельно.

 Поскольку полная покраска детали обойдется недешево, можно попробовать восстановить лишь поврежденные участки.

 Первым и одним из самых сложных этапов является подбор тона краски. Советуем выбирать ее, находясь около машины. Также желательно воспользоваться каталогом. Отметим одну неприятную особенность – если ваш автомобиль окрашен цветом перламутр или металлик, то в домашних условиях, используя краску в баллончике, не выйдет восстановить бампер без отличий тона. Причин тому несколько. Дело в том, что выбор ремонтных красок металлик намного меньше нежели обычных. Тон заводской покраски очень зависит от давления и угла распыления, толщины слоя краски. Также, на рынке очень скудный выбор ремонтных грунтовок, предназначенных под все цвета металлик.

 Обратите внимание, что кроме краски, вам потребуется приобрести грунтовку и лак. Оба средства желательно покупать в аэрозольных баллончиках. Грунтовку желательно брать бесцветную или подходящую под цвет краски. Но последнее маловероятно, так как профессионалы готовят такие составы специально, а купить их в баллонах не получится.

 Перед началом работы советуем попробовать аэрозоль в действии на каком-то куске железа. При тестировании заметьте, каким должно быть расстояние до окрашиваемого участка, скорость движения баллона, при которой обеспечивается оптимальная покраска.

 Если на бампере есть только отдельные царапины, рекомендуем применять краску во флаконах со встроенной кисточкой. Это позволит исключить применение лака и грунтовки.

 Также перед проведением покраски нужно при помощи скотча и бумаги изолировать ремонтируемый участок. Далее следует при помощи крупной наждачки затереть ремонтируемые царапины, а потом обработать участок мелкой до достижения матовости. Следует также обезжирить поверхность. Сделать это можно, применив обезжириватель для пластика. Если такового в наличии нет, можно использовать теплую воду с хозяйственным мылом. Местом для покраски бампера лучше выбрать улицу, так как в гараже обычно отсутствует вытяжка, кроме того, электрическое освещение искажает цвета. Наносить грунт, краску и лак необходимо тонким слоем. На ремонтируемом участке должна быть глянцевая поверхность. Каждый слой необходимо сушить столько, сколько указано в инструкции по применению конкретного средства. После нанесения последнего слоя, поверхности необходимо дать просохнуть в течение суток. После этого мелкой наждачкой нужно убрать переход между свежей краской и старой. Последним действием является полировка ремонтируемого участка при помощи войлочного круга и пасты.

 Итак, чтобы получить хороший результат ремонта бампера, нужно правильно подобрать краску, подготовить поверхность, правильно нанести краску на нужный участок, пишет издание Bigmir.


ВАЗ 21063 1300cc МТ
Toyota Corolla Spacio 1600сс АТ
Ford Fusion 1600cc MT
Renault Megan 3 1600cc CVT

Оффлайн vOFFka

  • Заместитель Председателя Федерации
  • Совет Федерации
  • проффи
  • *****
  • Сообщений: 2497
  • Карма: +13/-6
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
    • ZRC
Re:Разные полезности
« Ответ #9 : 12 Октября 2012, 07:29:00 »
Езда в условиях недостаточной видимости
Известно, что девять десятых информации, необходимой для безопасного движения, водитель получает с помощью зрения. Вот почему хорошая видимость, обзор важнейшее условие безаварийной езды.

  Вспомните, как вы чувствуете себя, попав из освещенного помещения в темноту. Необходимо какое-то время, чтобы глаза адаптировались к новым условиям. Так и внезапное включение фар идущего навстречу автомобиля делает водителя практически слепым. Этих нескольких секунд порой достаточно, чтобы совершить наезд. Даже при легком ослеплении период адаптации длится около 10 с, а за это время практически неуправляемый автомобиль на скорости 60 км/ч пройдет путь, равный 170 м.

 Не исключено, что на этих «слепых» метрах могут находиться люди и неосвещенные предметы.

 Помните, что самый верный способ избежать неприятностей при ослеплении остановиться и переждать. Чтобы не лишать себя хорошей видимости, не стоит включать даже кратковременно свет внутри автомобиля. Особенно вредно действует на глаза свет от пламени зажигалки.

 Существует определенная взаимосвязь между степенью освещенности дороги и действием на водителя ослепляющего эффекта. Чем ярче фары автомобиля освещают дорогу, тем большую яркость встречных фар водитель способен воспринимать без ослепления. Поэтому конструкции осветительных приборов все время совершенствуются. Галогенные лампы, линзы и отражатели существенно улучшают освещенность. Однако хорошие фары это еще далеко не все. Во-первых, они должны быть правильно отрегулированы, иначе они зальют светом все вокруг, кроме дороги и обочины. Во-вторых, даже хорошими фарами надо уметь управлять. Считают, что поведение водителя на дороге ночью говорит об уровне его культуры. Это справедливо. Наверное, каждый помнит не один случай из поездок в ночное время, когда на дороге попался водитель-эгоист. Он включал весь имеющийся набор осветительной аппаратуры и летел, совершенно не обращая внимания на встречные машины и забыв о том, что он устроил для них почти что северное сияние. Опыт показывает, что на прямолинейных участках дорог раздражающее воздействие фар водители начинают ощущать уже за 500 700 м. Именно на таком расстоянии от встречного транспорта у водителя возникает желание предложить коллеге перейти на ближний свет.

 Вообще ездить ночью не простое дело. Темнота полна неожиданностей, и встретить их необходимо без паники и суеты. Перед ночным путешествием необходимо выспаться. Бороться с сонливостью в пути опасно. Наступает момент, когда дремота обволакивает водителя, он теряет контроль над собой. Естественный уклон дороги тянет автомобиль вправо, и он, наконец, оказывается на обочине, а тут недалеко и до серьезных неприятностей. Откройте окно, пойте песни, разговаривайте с попутчиком (он не должен спать). Не курите много и проветривайте салон, так как окись углерода, содержащаяся в табачном дыме, снижает остроту зрения.

 Словом, делайте все возможное, лишь бы вас не сморил сон под монотонный аккомпанемент урчащего двигателя. Если ничего не помогает, остановитесь и отдохните 20-30 мин.

 При движении ночью следите за чистотой фар, рассеивателей, подфарников и, что особенно важно, стекол автомобиля. Грязь, вода, запотелость, царапины под действием света идущего навстречу автомобиля создают рассеивающий эффект, который искажает окружающую обстановку. Аналогичный эффект создают различные блестящие украшения, которыми некоторые водители увешивают панель приборов.

Для большинства водителей яркий свет сигнальных ламп и приборов на щитке служит раздражителем. Если ваш автомобиль не оснащен реостатом для снижения силы тока (а значит, и уменьшения освещенности щитка), заклейте лампочки липкой лентой.

 Очень неприятно, если на пути следования попадаются низины, заболоченные места, широкие реки. Как правило, в таких местах ночью стоит туманная мгла. Въезжать в пелену тумана небезопасно, и лишь ближний свет может слегка прояснить обстановку. Дальний свет в этом случае ваш «враг»: отражаясь от тумана, он слепит. В этой обстановке на помощь могут прийти противотуманные фары. 

 Всегда ли и от любого ли тумана могут спасти противотуманные фары? Конечно, нет.

 Исследования показывают, что они дают определенный эффект лишь в том случае, если установлены со знанием дела и применяются в комбинации с ближним и дальним светом, а также со светом подфарников сообразно конкретной обстановке. Правильно установить противотуманные фары значит расположить их на расстоянии 0,2500,700 м над поверхностью дороги. Опускать их ниже нецелесообразно, так как дальность видимости увеличится на 10 %, а слепящее действие фар и опасность повредить их на неровной дороге значительно возрастут. Правильно установленные противотуманные фары расположены относительно поперечных габаритов автомобиля на расстоянии, не превышающем 0,400 м (до наружных боковых точек фар). Естественно, противотуманные фары не должны быть преградой для света основных фар, подфарников и указателей поворотов.

 Некоторые автолюбители встраивают противотуманные фары в облицовку радиатора. Смотрятся они хорошо, эстетично, но светят, мерцая. Крепление проти-вотуманных фар к облицовке радиатора не самое лучшее инженерное решение. Облицовка крепится нежестко, вибрирует при движении автомобиля и передает вибрации фарам. Мало того, что такая фара плохо светит, она еще и недолго служит. Место противотуманной фары на бампере. Так как противотуманные фары, особенно те, которые имеют мощные галогенные лампы, потребляют большой ток (около 10 А), их необходимо подключать к аккумуляторной батарее через реле, используя провод ПВГА (большого сечения и минимальной длины).

 Цепь противотуманные фары аккумуляторная батарея защищают от короткого замыкания предохранителем.

 Правильно установленные противотуманные фары должны быть правильно отрегулированы. Автомобиль устанавливают на ровной площадке перед стеной, которую можно использовать в качестве экрана. На стене проводят горизонтальную линию на высоте, равной расстоянию от земли до центров фар ненагруженного автомобиля. Затем автомобиль нагружают (два человека), включают фары и регулируют их так, чтобы верхняя граница «свет тень» каждого луча проходила на 200 мм ниже ранее обозначенной линии.

 День, на пути следования туман... В этой ситуации противотуманные фары почти бесполезны. Большую пользу окажет лишь дальний свет. Он может помочь вовремя рассмотреть, что происходит впереди. Ночью при слабом тумане и дожде лучше всего

 помогут противотуманные фары в комбинации с дальним светом. Не забывайте, конечно, и о встречном транспорте. При его появлении следует выключить противотуманные фары и перейти на ближний свет. Если туман стал плотнее и дождь усилился, эффективнее использовать противотуманные фары в комбинации с ближним светом. Лишь в очень плотном тумане и во время метели противотуманные фары единственный помощник. При любом тумане не следует пренебрегать стеклоочистителем и обдувом стекла, так как туман это не только плохая видимость, но и влага. 

 Ночь приносит различные неожиданности. Немало хлопот могут доставить путешественникам обитатели леса. Внезапно выбежав на дорогу, зверь может прошмыгнуть перед самым автомобилем. Необходима огромная выдержка, чтобы не «вильнуть». Если скорость велика, неприятности обеспечены. Поэтому, двигаясь ночью мимо лесных массивов, следует снизить скорость и все время быть начеку, пишет издание "Автолидер".


ВАЗ 21063 1300cc МТ
Toyota Corolla Spacio 1600сс АТ
Ford Fusion 1600cc MT
Renault Megan 3 1600cc CVT

Оффлайн vOFFka

  • Заместитель Председателя Федерации
  • Совет Федерации
  • проффи
  • *****
  • Сообщений: 2497
  • Карма: +13/-6
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
    • ZRC
Re:Разные полезности
« Ответ #10 : 17 Октября 2012, 06:02:36 »
Прокол шины – разбираем сложные случаи
По закону подлости, шина часто спускает посреди трассы, ночью, причем либо ломается инструмент, либо сразу два колеса. Что делать в таких случаях?

Пробитое колесо — одна из самых частых проблем, возникающая у автомобилистов. Причины постоянных проколов и пробоев общеизвестны: ямы с острыми краями, торчащие крышки канализационных люков и грязный асфальт (среди мусора часто встречаются стекла, гвозди, саморезы и тому подобные предметы). В сложных ситуациях (ночью, при проколе нескольких шин) у водителя есть два варианта — ждать эвакуатора, что дорого, либо включать смекалку и пытаться решить проблему самостоятельно и при помощи подручных средств. Что делать в таких случаях расскажет издание АВТО.bigmir.

Аварийный комплект

 Для избежания серьезных финансовых потерь при сложном проколе колеса рекомендуем возить с собой на всякий случай (а случаи, как известно, бывают разные) помимо запаски, надежного домкрата и балонного ключа еще несколько предметов, позволяющих оперативно решить проблему.

Фонарик. Этот атрибут опытного автомобилиста поможет в том случае, если прокол произошел в темное время суток. Дело в том, что устанавливать домкрат нужно в специально укрепленное место на днище автомобиля, иначе порог, сделанный из мягкого металла, просто погнется под тяжестью машины. В темноте же, ощупывая днище, легко перепутать и поставить домкрат не туда. С фонарем — другое дело. Кроме того, если прокол произошел на оживленной дороге и на левой оси автомобиля, менять колесо в темноте просто опасно — какой-нибудь лихач может вас и не заметить, а свет от фонаря поможет вам обозначить себя для других автомобилистов.

 Насос. Если прокол незначительный (колесо не сдулось полностью, а только сильно спущено), самым простым способом решения проблемы будет слегка перекачать его: например, до уровня 2,5 атмосферы, при положенных 1,8. Колесо будет медленно сдуваться, но позволит доехать вам до шиномонтажной станции. Естественно, скорость не должна превышать 30-40 км в час, на авто должна быть включена «аварийка», а время от времени нужно останавливаться и проверять давление. Покупать лучше всего электронасос, подсоединяемый к прикуривателю, потому как накачать колесо вручную — сизифов труд.

 Ремкомплект. В случае отсутствия запаски (некоторые иномарки нею не оснащены, кроме того, многие владельцы ее вынимают, устанавливая на ее место газовый баллон) справиться с проколом колеса поможет специальный ремкомплект. В него входят 2 ремонтных инструмента, нож, трубка-насос, картриджи с углекислым газом, клей и заплатки. Самое главное — найти место утечки воздуха. А дальше — по ситуации. Если дырка небольшая, в нее можно закачать клей, а при более серьезных повреждениях — сделать надрез и поставить изнутри промазанную клеем заплатку. Отметим, что вместо ремкомплекта многие возят с собой камеру, которую просто вставляют под покрышку.

Пробито несколько колес

 Если уж так получилось, что пробито более одного колеса (на наших дорогах встречаются случаи и с четырьмя поврежденными шинами), от водителя требуется недюжинная смекалка. Первое правило — не паниковать. Часто водители, находясь в состоянии стресса и считая, что другого выхода нет, продолжают ехать на спущенных колесах, что в итоге приводит, во-первых, к необратимым повреждениям резины и дисков, во-вторых — к поломкам ходовой части, в-третьих, ехать «без колес» просто опасно.

Эвакуатор, попутка, такси. Лучшим и более дешевым, по сравнению с заменой четырех колес и ремонтом ходовой, способом является вызов эвакуатора. Однако, если денег нет либо просто мало, можно попробовать обойтись «малой кровью». Для этого необходимо поставить автомобиль на упоры, например, кирпичи либо поленья, снять колеса и ловить попутку до ближайшей станции, либо вызвать такси (если поездка туда—обратно будет стоить дешевле, чем эвакуатор).

 Крайний случай. Может произойти и так, что ни один из вышеперечисленных способов не возможен. Однако, прежде чем принимать решение ехать на спущенных колесах, попробуйте крайний метод — наполнить шины изнутри чем-то твердым. Для этого каждое пробитое колесо нужно снять, «разуть» и «напихать чем придется». Подойдут тряпки, резинки, листья, если повезет — найти старый шланг, которым можно обмотать диск вокруг оси. Если ничего подходящего нет, на ближайшей АЗС можно купить несколько комплектов буксировочных тросов и использовать их. Бывалые автомобилисты говорят, что, двигаясь на скорости 10-15 км в час, можно доехать до шиномонтажа без существенного повреждения резины.

Сломался домкрат

 Увы, с засильем дешевых китайских товаров надежность домкратов оставляет желать лучшего — часто у них ломаются ручки и упоры. В этой ситуации водителю необходимо придумать способ вывесить колесо. Как вариант — соорудить из полена и кирпичей мини-эстакаду. Заехав на самодельное сооружение, нужно подставить под днище более высокий, по сравнению с первоначальным, упор (опять-таки, из кирпичей или бревна) и аккуратно выбить первый элемент из-под колеса. Понятное дело, это не просто, но, если повозиться, вполне реально.


ВАЗ 21063 1300cc МТ
Toyota Corolla Spacio 1600сс АТ
Ford Fusion 1600cc MT
Renault Megan 3 1600cc CVT

Оффлайн vOFFka

  • Заместитель Председателя Федерации
  • Совет Федерации
  • проффи
  • *****
  • Сообщений: 2497
  • Карма: +13/-6
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
    • ZRC
Re:Разные полезности
« Ответ #11 : 24 Октября 2012, 05:37:02 »
"Обувь" по сезону
Первое, о чем задумываются автовладельцы с приближением зимы – это замена шин.

Условно можно выделить три типа покрышек – зимние, летние и всесезонные. Казалось бы, очень удобно использовать один и тот же комплект шин круглый год, но, к сожалению, для большинства российских автовладельцев такой вариант неприемлем. Всесезонные шины рассчитаны на эксплуатацию при температуре воздуха не ниже минус 5 градусов. Зимы на большей части России гораздо холоднее.

Зимние шины бывают двух видов – шипованные и нешипованные. Выбор здесь будет зависеть, в первую очередь, от условий эксплуатации авто. Какие зимы в вашем регионе – мягкие, с мокрым снегом и дождями, или суровые, со снегопадами и сильными морозами? Вы используете машину только в городе или вам приходится часто выезжать из него?

Для дорог, где зимой асфальта не увидишь, подойдут шипованные шины. Производители постоянно работают над совершенствованием как самих шипов, так и вариантов их расположения на покрышке, чтобы улучшить сцепление колес с дорожным полотном. Альтернативой покупке шипованных шин может быть ошиповка имеющихся, но этот способ имеет свои тонкости и требует консультации со специалистом, пишет shkolazhizni.ru.

Для более мягких зим, когда снега почти нет и на дорогах часто бывает сыро, лучше выбрать нешипованные шины. Состав резины и рисунок протектора таких покрышек может быть разным. Выделяют «европейский» и «скандинавский» тип нешипованных покрышек. Первый предназначен для теплых зим и имеет диагональный рисунок протектора, с узкими прорезями для отвода грязи и воды. Второй отличается «зубастым» рисунком, обеспечивающим лучшее сцепление на заснеженной или обледенелой дороге в условиях более снежных и прохладных зим.

За советом по выбору подходящих шин вы можете обратиться не только в магазин, но и к различным изданиям для автовладельцев. В преддверии зимы журналы часто публикуют обзоры, информацию о новинках и результаты испытаний зимней резины. Определившись с выбором, посетите несколько торговых точек, сравните цены и условия (зачастую при магазинах или по соседству предоставляют и услуги шиномонтажа).

Имейте в виду, что шины имеют срок годности – не более пяти лет с момента производства.

Если вам негде держать снятые покрышки, поинтересуйтесь о возможности хранения у продавца или в автосервисе. Услуга так называемого «шинного отеля» подразумевает обработку и правильное хранение ваших шин до следующего сезона.

После «переобувания» рекомендуется совершить обкатку – проехать в спокойном режиме километров сто-двести, чтобы привыкнуть к новым ощущениям, оценить поведение машины на зимней дороге.


ВАЗ 21063 1300cc МТ
Toyota Corolla Spacio 1600сс АТ
Ford Fusion 1600cc MT
Renault Megan 3 1600cc CVT

Оффлайн vOFFka

  • Заместитель Председателя Федерации
  • Совет Федерации
  • проффи
  • *****
  • Сообщений: 2497
  • Карма: +13/-6
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
    • ZRC
Re:Разные полезности
« Ответ #12 : 27 Октября 2012, 03:56:23 »
Готовим дизель к зиме
Зимой рабочие процессы в дизеле заметно осложняются.

 Более вязкое из-за низкой температуры топливо хуже распыляется через форсунку, а распыленное тут же «оседает» в виде росы на стенках камеры сгорания. Испарение его со стенок затруднено вследствие низкой температуры. Стылый воздух, поступая в цилиндры, только усугубляет положение, а ведь его температура в конце сжатия должна быть выше температуры самовоспламенения дизельного топлива. Сюда следует добавить и загустевшее масло, возросшее сопротивление которого приходится преодолевать при пуске.

Вот почему для уверенного запуска дизеля в зимнее время в его камерах сгорания предварительно следует создать «маленький Ташкент». Стартер и аккумулятор должны развивать мощность, достаточную для того, чтобы заставить коленчатый вал «толкать» поршни с большой частотой, а дизельное топливо не должно превращаться в «кисель» и кристаллизоваться при низких температурах.

Теперь поговорим о том, что нужно сделать для подготовки дизеля к эксплуатации в  зимний период.

 Начнем с аккумулятора. Дизели из-за значительных степеней сжатия и более высоких, чем у бензиновых двигателей, пусковых оборотов требуют наличия у аккумулятора повышенной мощности (заметьте, о емкости речь не идет), которая характеризуется величиной пускового тока. В результате в зимних условиях не рекомендуется использовать аккумуляторы с пусковым током ниже 320 А на дизелях, хотя на бензиновых двигателях АКБ с меньшими пусковыми токами проблем не создают. Проблемы могут возникнуть с аккумулятором, который прослужил на дизеле более 3 лет. Интересно, что стоит переставить его на бензиновый двигатель, как все становится на свои места. Такие казусы также следует учитывать.

Обязательно нужно проверить уровень электролита. Летом это как-то забывается, а иногда оказывается, что в аккумуляторе сухо, как в пересохшем колодце.

 Особое внимание следует уделять выводным клеммам АКБ и стартера, а также наконечникам проводов, которые обязательно нужно очистить от окисления. При низких температурах емкость аккумуляторной батареи по естественным причинам значительно снижается, к этому добавляются высокие переходные сопротивления в электрических цепях. Не помешает покрыть клеммы слоем пластичной смазки, чтобы как-то защитить их от действия соли, которой много на дорогах зимой.

В системе питания следует слить отстой из фильтра и топливного бака.

 Если дизель летом работал с «дымком», есть смысл проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения впрыска топлива. Сбой этого параметра может сильно затруднить запуск холодного мотора. При отсутствии опыта самостоятельно регулировать угол впрыска не следует, лучше обратиться на станцию техобслуживания.

 Подумайте, может быть, стоит удалить сеточку с заборника в топливном баке. Эта сеточка «прекрасный» организатор пробок. Как бы не пришлось компрессором продувать в обратную сторону топливопровод бака. Пусть уж лучше солярка идет в топливный фильтр.

 Для автомобилей с пробегом свыше 100 000 км зимний запуск может сильно осложнить недостаточная компрессия в цилиндрах дизеля. «Виноваты» в этом, как правило, изношенные поршневые кольца и гильзы цилиндров. Но что тут скажешь, если владельцы откладывают ремонт поршневой группы до последнего момента. * В наших широтах столбик термометра редко опускается до отметки 25 °С, поэтому использование всесе-зонных моторных масел не создает сложностей в работе дизеля. Желание «облегчить жизнь» стартеру и аккумулятору применением масел с пониженной вязкостью по SAE 10W-30 возражений не вызывает. Однако масла 5W-30 хороши, пожалуй, для Сибири, но не для нашего умеренного морозца.

 Любителей аэрозольных баллончиков с легковоспламеняющимися составами для пуска моторов просим запомнить: дизельные двигатели могут сильно пострадать от передозировки. Даже 1 см3 такого состава способен переломать все поршни слишком велики возникающие нагрузки (состав воспламенится слишком рано).

 Источник: "Автолидер"


ВАЗ 21063 1300cc МТ
Toyota Corolla Spacio 1600сс АТ
Ford Fusion 1600cc MT
Renault Megan 3 1600cc CVT